New Balance 576

Historia: New Balance 576

La segunda década de los noventa fue muy extraña para las grandes marcas de zapatillas. Nike veía que su apuesta por la innovación perdía terreno frente a los modelos retro de adidas y el estilo casual de Puma. Además se creó una nueva corriente que ponía en duda las condiciones de trabajo en las que se creaban las zapatillas de algunas marcas. New Balance, aunque también fabricaba en el sudeste asiático, mantenía su marchamo de marca honesta, gracias al prestigio de los corredores. A finales de 1997 New Balance coloca en Europa 250.000 pares de zapatillas invendibles en Estados Unidos. Un antiguo hit entre los corredores quedaba desfasado con el "tour de force" que suponían los nuevos diseños. New balance tomaba los excedentes y creaba un nuevo modelo de gama baja. Pero sorprendentemente el modelo 576 llega a las tiendas de moda y se convierte en un superventas. Así lo que un día fue una marca de plantillas se convierte en moda gracias a algo en lo que nunca habían pensado. A partir de ahí, mil ediciones, colaboraciones y colores con el habitual buen gusto de la marca.

Jordan 4

Jordan IV,  "Evolucionaria"

En 1988 Michael Jordan ya era un figura reconocida en las canchas de baloncesto. La cabeza afeitada, los pantalones dos tallas mayor, los movimientos en el aire y la lengua fuera se convertían en rasgos tan famosos como sus zapatillas. Sus batallas contra los Detroit Pistons comenzaban a registrarse entre los clásicos. Y Tinker Hatfield tenía de nuevo la tarea de diseñar un modelo que se convirtiera en la imagen del jugador más admirado.
Para ello, esta vez huyó de cambios revolucionarios, adaptándo algunas de sus nuevas ideas a la Jordan IV. La idea que perseguía Tinker Hatfield era tratar de llevar a las zapatillas la innovación que había supuesto el baloncesto de Jordan; debía centrarse en el rendimiento y dejar de lado todo lo relacionado con la moda de aquellas zapatillas italianas o con piel de elefante. La Jordan IV, con cierto parecido a su predecesora, compartía elementos con otro modelo de la época, la Flight 89. De hecho, la suela y entresuela son casi idénticas.
El diseño se centró en el corte. Con una silueta parecida a la III en cuanto a altura, continuaba con el interés de Michael Jordan de aunar ligereza y protección. Una de las opciones que se planteó fue el uso de “mesh”, la malla que era habitual en el baloncesto hasta la aparición de la piel a mediados de los setenta. Tal y como se usa en las zapatillas de atletismo, en combinación con la piel, el “mesh” otorga flexibilidad y transpiración. Parecía un buen material para una zapatilla de baloncesto, pero nadie recordaba ningún modelo de gama alta con "mesh". La razón era simple, las zapatillas más baratas, aquellas que pueden encontrarse en cualquier supermercado se realizan en ese material. En una zapatilla de gama alta le da un look barato que no encajaba con la idea de las Jordan. La solución fue crear una red plástica que le daba la misma ligereza que el “mesh” y que terminó siendo uno de los símbolos de la Jordan IV, al menos en las versiones originales.


La afición de Jordan por los coches se aprecia en el “seat-bealt system” (cinturón de seguridad), las cinchas de plástico en las versiones originales que en las versiones retro se cambiaron por piel. Las ojeteras están formadas por un sistema multi-puerto que permite la personalización del ajuste y tienen la forma de una canasta con red. La moda del momento colocaba las lengüetas hacia fuera, por lo que en el interior de la misma se colocó la etiqueta para que pudiera ser leída desde el exterior.

A pesar de que con la III ya aparecía Spike Lee, la de la Jordan IV fue la primera gran campaña publicitaria. Michael Jordan es reconocido por su capacidad para mantenerse centrado y por su competitividad, pero él siempre ha hablado de la importancia de su lado bromista. Su primera estrategia cuando conoce a alguien es tratar de hacerle sonreír para romper la barrera de hostilidad que suele haber entre dos desconocidos. Wieden+Kennedy, la agencia de publicidad que siempre trabajó con nike, se encargó de la publicidad de Jordan. Y lo primero que hizo fue ponerse en contacto con Tinker Hatfield para ver cómo se había desarrollado la zapatilla. La figura de Mars Blackmon surgió como contrapunto de la competitividad de Michael. Para ello se contó con Spike Lee, un prometedor cineasta que en su primer film ya mostraba su amor por las zapatillas. En “Nola Darling” aparecía Mars Blackmon, un joven Spike Lee encarnando a un enamorado de sus jordans que se convertiría en el protagonista de las campañas de las IV, V y VI. Además, Lee dirigió los clips para la Jordan XVII e incluso volvió a protagonizar la campaña de las XX.


Esta zapatilla también protagonizó una de las escenas que mejor muestran la fiebre sneaker del momento. En “Do the right thing”, uno de los protagonistas, "Buggin Out" está a punto de comenzar un disturbio racial porque un joven blanco le pisa sus recién estrenadas Jordan IV. En realidad, la zapatilla que aparece en la película no es exactamente el modelo que salió al mercado, lo que da a entender que las relaciones Nike-Lee eran ya lo suficientemente fluidas como para hacerle llegar prototipos.

Aunque en su momento sólo Kevin Johnson la llevó en la NBA, más tarde se unirían Cutino Mobley, Derek Anderson o Nate Robinson en las versiones retro. Recordadas como las zapatillas de aquél "The Shot" que clavó delante de Craig Ehlo, en el siglo XXI se convirtió en uno de los modelos más buscados, y en 2005 se editó una versión laser homenaje a una zapatilla que, sin marcar época, supuso un paso más en el legado de Jordan.

Jordan I

Air Jordan I, El Comienzo de un Mito

A mediados de los 80 Nike estaba herida de muerte. Las acciones bajaron hasta el mínimo de su historia y 400 trabajadores eran despedidos. La diversificación de productos le había llevado a otorgar licencias para ropa interior, vaqueros y cualquier cosa que diera dinero. En el baloncesto, habían conseguido hacerse un nombre, aunque fuera a costa de contratar a casi la mitad de jugadores de la NBA. Nike decidió apostar por un solo jugador, y éste fue Michael Jordan. Su primera zapatilla fue la que comenzó la fiebre "sneaker"; la primera vez que se deseaba una zapatilla.Pero la Jordan I no fue un modelo en el que Michael estuviera demasiado involucrado. De hecho, sólo era una variación de un modelo ya desarrollado, con los colores de su equipo y un nuevo logotipo, un buen y sencillo trabajo de Peter Moore, un hombre que luego sería olvidado porque acabó reflotando adidas. Ni siquiera se trataba de una zapatilla demasiado avanzada, y el mismo Frank Rudy, creador del concepto "Air" criticó que la bolsa de aire era tan pequeña que no era útil.

Un prototipo muy cercano al que salió al mercado fue mostrado a Michael en la reunión que decidió su fichaje por Nike, aunque Michael prefería los colores de North Carolina. Pero Moore no sólo se encargo del diseño del producto, sino del desarrollo de la campaña que la llevaría a convertirse en un fenómeno mediático. La primera vez que las vió en blanco, rojo y negro, Michael lo tuvo muy claro; no se pondría eso, no quería parecer un payaso. Peter Moore le pidió tiempo; 45 minutos para comprobar qué había tras el color. Si en ese tiempo la zapatilla no había conseguido ganarse a Michael, Peter Moore diseñaría otro modelo para él. En los entrenamientos, sus compañeros le decían que eran las zapatillas más feas que habían visto. Y eso es lo que quería Moore, que las miraran, que las tuvieran en sus ojos durante 45 minutos. Años mas tarde, Michael utilizaría la misma estrategia con su equipo de motociclismo, colocando unos colores poco usuales en un equipo de motociclismo. Y ganándose las mismas críticas. En realidad, Moore desconocía que en el baloncesto las zapatillas debían ser predominantemente blancas, y por eso les puso el color del equipo.



En sus primeros partidos con los Bulls, Michael llevó unas Airship, una zapatilla medianamente pesada para un escolta. Pronto apareció con las Air Jordan en negro y rojo, unas zapatillas que contravenían la norma de la NBA según la cual los jugadores de un mismo equipo debían llevar el mismo color de zapatillas. David Stern advirtió que una nueva violación llevaría a una multa de 1000$, una segunda, 5000$ y a partir de la tercera se sancionaría al equipo con pérdida de partidos. La multa la pagaría Nike, y les costaría mucho menos que el anuncio en el que decían que "sólo la NBA podía impedirte calzarte las nuevas zapatillas de Michael Jordan".Según dijo Stern años después, hasta su hija creía que era un imbécil por no permitir a Michael ponerse sus zapatillas. Finalmente Nike y NBA llegaron a un acuerdo para que Michael llevara un modelo predominantemente blanco. Pero la fiebre por las zapatillas negras y rojas ya había comenzado. Uno de esos pares permitidos por la NBA aparecieron unos años después, justo cuando Michael se disponía a jugar el que parecía ser su último partido en New York.



En la calle, los 65$ que valían no conseguían frenar la fiebre que desató. Se revendían por 100$. Se robaron los posters publicitarios de las paradas de autobús. Un joven director de cine, Spike Lee, las mostraba en "Nola Darling", una película en la que las Jordan de Mars Blackmon eran un personaje y no una parte del vestuario. El objetivo de Nike era que la línea Jordan llegara a los 3 millones $. En su primer año había llegado a los 130 millones.En realidad, las zapatillas con las que Michael jugó su segunda temporada no eran las que podían adquirirse en las tiendas. Después de la lesión en el pie, Nike creó un híbrido que mezclaba las Jordan I con la más avanzada suela de la Jordan II.
Diez años después Nike reeditaba el modelo aunque esta vez fue un sonoro fracaso. A partir de ahí, se ha convertido en la zapatilla con más peticiones de reedición, y una de las más veces reeditada. Aunque la más buscada es aquella primera por la que un comprador pagó, en 1997, 10 millones de yens. Los primeros prototipos en negro y dorado (luego habría una edición retro en estos colores), la primera edición "black toe" o una variación en "canvas" llamada AJKO son los tesoros que pocos encuentran.Pero todo esto no le ha librado de que el "sneaker guru" Bobbito Garcia la nombrara una de las peores zapatillas de los 80.

Jordan 3, Llego Tinker Hatfield

Air jordan III, La Llegada de Tinker Hatfield

Peter Moore ya había comenzado el desarrollo de las Jordan III cuando decidió dejar Nike. Una semana antes de irse, llamó a Tinker Hatfield para encargarle la evolución de la línea. Michael Jordan había firmado 5 años con nike, pero Peter Moore y Rob Strasser pensaban en él para encabezar su propia marca. Y en ese momento Tinker debía diseñar unas zapatillas para un hombre al que no conocía.

Su primera idea tenía que ver con el logotipo; Peter Moore dejó en su oficina un poster de Michael Jordan machacando un balón con las piernas abiertas, fruto de una sesión de fotos de la Jordan I. Tinker tomó esa foto y marcó la silueta para conseguir el “jumpman” que hoy es la imagen de la marca. Tinker Hatfield se reunió con Michael en las primeras fases del producto y allí descubrió que era algo más que un jugador de baloncesto. Michael le sorprendió con algunas ideas sobre diseño, y su modo de vestir se alejaba bastante de lo que Tinker esperaba.

Uno de sus primeras ideas fue crear una zapatilla intermedia entre high y low. Aunque solía jugar con Jordan I high, con las Jordan II fue combinando high y low. Un modelo intermedio permitiría proteger el tobillo siendo una zapatilla ligera. Tinker adaptó la idea de “elephant print”, un proceso que permitía que la piel tomara la apariencia de piel de elefante. La ojetera permitía personalizar el modo de atarlas. Ron Dumas tomó las ideas del diseñador jefe Hatfield para crear el modelo definitivo de las Jordan III, colocando por primera vez en una Jordan una unidad de aire visible similar a la air Revolution. El modelo final parecía una evolución de la línea Jordan con el toque revolucionario de Hatfield.



Nike debía presentar la zapatilla a Michael. Un desconocido Hatfield había diseñado en unas semanas una zapatilla con su nombre, basándose en algunas entrevistas, mientras el tipo que había convertido a Michael en Air Jordan (Rob Strasser) y el diseñador anterior (Peter Moore) estaban creando su propia marca, Van Grack. Michael llegó cuatro horas tarde a la reunión, al parecer había estado jugando al golf con Rob y Peter. Parecía que la batalla estaba perdida.

Tinker intentó crear un momento espectacular en la presentación, con cortinas que dejaban ver los nuevos prototipos, y no permitió que el mismo Phil Knight conociera el resultado. Los bocetos de las fases del proceso llamaron la atención de Michael, que olvidó la presencia de Phil Knight en la sala para hacer mil preguntas a Tinker. Pero lo que finalmente captó a Michael fue el primer prototipo fabricado de la Jordan III. Michael se vio a sí mismo reflejado en la nueva zapatilla. El equipo de Hatfield fue inteligente para aprovechar la situación.

El logotipo de Nike estaba escondido en la parte trasera de la zapatilla mientras el jumpman quedaba bien visible en la lengüeta. Era el modo de darle a Jordan la importancia que se merecía en sus propios diseños. Crear su propia marca con la protección de Nike. Fue la primera Jordan con el Jumpman, pero también la primera con unidad de aire visible. En el aspecto funcional, la ojetera por primera vez podía adaptarse para personalizar el ajuste. Un diseño total que terminó apareciendo en camisetas de edición limitada y en los trabajos de Dave White.

Todo ello con una zapatilla que, si bien en su momento no calzó nadie más que Michael, luego, en su versión retro, calzarían Kobe Bryant, Derek Anderson, Lebron James o Scottie Pippen. En 1994 la versión retro fue un completo fracaso de ventas, y a partir de ese momento se convirtieron en una de las más deseadas. Incluso Michael volvió a calzárselas en algún partido con los Wizards. La creación de la marca Jordan provocó que las versiones retro se diferencien para siempre de la original; no más Nike Air.

Este modo de crear una submarca dentro de Nike puede comprenderse hoy fácilmente, sin embargo, en aquellos momentos se estaba creando un modo de trabajar que se ha imitado hasta la saciedad. Entonces nadie sabía cuales eran los pasos a dar. Hoy cada jugador tiene su propia línea que trata de imitar el fenómeno Jordan.

La campaña publicitaria se sirvió del trabajo de Spike Lee, un joven director negro que en su primera película "Nola Darling" dejaba ver su pasión por las Jordan I. La compañía habitual de nike, wieden&kennedy, creó un nuevo modo de publicitar unas zapatillas. Por primera vez, la agencia se reunía con los diseñadores para comprender el origen del producto. Y de "Nola Darling" salió Mars Blackmon para protagonizar la campaña más duradera y exitosa de la historia del deporte.
Phil Knight siempre dijo que aquella presentación de Tinker Hatfield convenció a Jordan para que permaneciera en nike, aunque Michael siempre dijo que su padre le recomendó quedarse con Phil Knight. También ha dicho siempre que, junto con la Jordan XI, es su favorita. De hecho, para el 40 aniversario de Jordan, Mark Smith eligió como regalo la única Jordan III laser realizada.

Jordan 2 - Italianos

Air Jordan II, Los Zapatos Italianos

El éxito de la Jordan I fue abrumador. Nadie había pensado que algo así pudiera pasar con una zapatilla. La campaña, el producto, el jugador y el escándalo creado funcionaron para un modelo que fundaría una época. Y no es fácil realizar una segunda parte.
La AJ II tampoco se diseñó pensando en Michael Jordan sino que se trataba de un proyecto de diseño industrial desarrollado en Italia. Peter Moore, el hombre que consiguió que Michael firmara por Nike, diseñador de la primera Jordan y su logo alado buscó a Bruce Kilgore para que colaborara con él. Kilgore ya había creado un clásico, la Air Force One. El hecho de que su desarrollo y fabricación se realizara en Italia, a miles de kilómetros de la sede de Nike permitió que se creara una zapatilla muy diferente, a la vez que poco inspirada por Michael, que a penas estuvo involucrado. Del mismo modo que la Jordan I se basó en la dunk, la Jordan II se basó en la Nike Python,una zapatilla con una original imitación de piel de serpiente.



La ausencia del swoosh tiene un sentido. Peter Moore y Rob Strasser, los hombres que crearon la idea “jordan” pensaban abandonar Nike para crear su propia empresa. Y en esa empresa Jordan era clave. Con este modelo pretendían alejarle de Nike, convertirle en un hombre-marca que pudiera ser la base de su nueva empresa. Algo que muchos años después intentó hacer Shaq.
Al igual que con la primera, se realizó una versión en canvas que hoy día es practicamente imposible de encontrar. Se editaron sólo dos colores que Michael llevó en partidos NBA.



La Air Jordan II es la única que en su versión original no salió a la venta en negro, aunque en las versiones retro de 2004 se solucionó ese “problema”. Michael utilizó las versiones alta y baja sin distinción, y con ellas ganó su primer Concurso de Mates. Curiosamente, fue el primer modelo Jordan que pudo verse en la NBA en los pies de alguien que no fuera “su majestad”; Sam Vincent, uno de sus compañeros en Chicago. Pero quizás la primera vez que muchos vieron las Jordan II fue en el video clip "Bad" de Michael Jackson.
Tras la primera retirada de Michael, nike reeditó algunos de sus primeros modelos en lo que se convirtió en un sonoro fracaso de ventas. Las ediciones retro de 2004 las calzaron Quentin Richardson, Derek Anderson o Carmelo Anthony en colores propios. Reggie Miller calzó una nueva edición "nu retro", un intento de actualización sin demasiado éxito.



Quizás por su elegante diseño muy alejado de las zapatillas del momento o porque Michael no pudo lucirlas demasiado (fue el año que pasó casi en blanco por lesión) las ventas no fueron las esperadas. Diez años después, cuando fueron de nuevo editadas, tampoco tuvieron demasiado éxito. En 2004, sin embargo, duraron poco tiempo en las tiendas. Alguien en 1985 dijo que eran unas zapatillas que iban 15 años por delante de su tiempo. Al parecer fueron 19 los años de adelanto.

Adidas SuperStar

Aunque Adi Dassler fue el creador de adidas, la mayoría de los grandes logros de la firma vinieron de la mano de su hijo, Horst. En cuanto Horst creció en la empresa, su padre decidió mandarle a un mercado donde sus ideas revolucionarias no tendrían los problemas de aceptación que sufría en la sede central de adidas. Horst tomó adidas Francia y creó un imperio que llegó a ser mayor incluso que la firma nodriza.
Y entre sus ideas revolucionarias estuvo la Superstar. En 1969 el baloncesto estaba copado por zapatillas de lona de firmas como Converse o Pro-Keds. Adidas intentaba hacerse un hueco en Estados Unidos y lo consiguió con la primera zapatilla de baloncesto realizada en piel que otorgaban mucho más soporte en el tobillo, además de una protección extra en la puntera gracias a una pieza plástica. Otro paso adelante fue la suela de espiga, que redondeaban una zapatilla completamente innovadora.
La estrategia de implantación de adidas venía dada por la carencia de medios. Un único representante recorría el país intentando convencer a los jugadores NBA de las virtudes de la Superstar cuando lo habitual eran las Converse Chuck Taylor. Los únicos que le hicieron caso fueron los jugadores de San Diego Clippers, el peor equipo de la temporada, pero que al menos le daba la oportunidad de que otros equipos vieron lo innovador del modelo. En cuatro años sería la zapatilla de la mayoría de jugadores NBA, convirtiendo en norma las zapatillas de piel, junto a la versión de caña alta (adidas Pro Model).
En 1983 el grupo de rap Run DMC las utilizaba como uniforme imitando la imagen que se veían las cárceles; sin cordones. Y no sólo eso, también le dedicaban una canción; "my adidas", que le hizo descubrir a la marca alemana centrada en el deporte que había un mercado diferente.
Aunque ha sido habitualmente reeditada, el 35 aniversario sirvió de excusa para todo tipo de versiones coloreadas que no aportaban demasiado a uno de los modelos clásicos de la historia de las zapatillas.

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Nike Huarache 2K4

La primera Huarache surgió como ejercicio de estilo de Tinker Hatfield, que pretendía imitar las sandalias con las que corrían los indios Tarahumara. Lo mínimo llevado al máximo. Pero era una idea del running que no encajó en el baloncesto, donde los jugadores pedían más soporte. Así que la línea Huarache siguió en el running y se alejó del baloncesto.
Lo más llamativo de las Huarache era el botín interior elástico, que en cada actualización tenía más importancia hasta hacer inútil los cordones en la Nike Huarache Plus, algo en lo que fue demasiado lejos. Tras el fracaso de este modelo, el nombre y la idea Huarache se escondieron en un cajón hasta diez años después.

En 2004 Kobe Bryant se convertía en el jugador estrella de Nike después de su paso por adidas. Durante media temporada se había producido uno de los momentos más extraños para la estrella de L.A. ya que adidas le impedía fichar por otra marca, y Kobe cambiaba de zapatilla en cada partido, tal y como haría después Gilbert Arenas.
El fichaje de Kobe no fue todo lo afortunado que podría haber sido. La acusación de violación le ganó el odio de todos. Nike ya tenía preparada una zapatilla para él y el momento no era muy oportuno. Aunque Nike acostumbra a crear signatures (modelos propios) sin el nombre del jugador (lo hizo para Lebron James-Zoom Generation o Jason Kidd-Flight Five), no sabemos si el punto final lo puso el juicio al que se vió sometido. Incluso el "8" que decoraba el talón, terminó cambiándose por el logo de Huarache.

La Huarache 2k4 estaba claramente diseñada para Kobe. Rápida, ajustada, el zoom le mantenía cerca del suelo y la fibra de carbono le daba el punto de rigidez y respuesta adecuada. Aunque el tobillo tuviera un corte alto, el velcro no impedía el movimiento e incluso el mismo Kobe no lo utilizaba, adelantándonos lo que veríamos en su saga, terminado por un contrafuerte rígido en el talón al estilo de las botas de fútbol.

Unos días antes de estrenar las Huarache 2k4, Kobe jugó con las Huarache Flight originales, como si estuviera presentando sus gustos.
La 2k4 fue rápidamente adaptada por los jugadores NBA, algo que no sabemos si hubiera pasado en el caso de llevar el nombre de Kobe. Era habitual verlas varias temporadas más tarde ya que el modelo que le sucedió, Huarache 2k5 ya tenía algo más de sujección y protección, abandonando el lado más radical de la 2k4. En 2011 ha vuelto a la actualidad con la posibilidad de personalizarlas en NikeiD, aunque antes tuvo versiones con Air Max, laser, con clavos o considered.



 

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